Всем здравия. Сергей, ты писал, что расскажешь в чём ценность пиролизной жидкости. Поделись если не секрет. Может её лучше собирать в отстойнике дымохода , а не сжигать в печке?

Благодарю Сергей за развёрнутый ответ. Буду с интересом следить за информацией по пиролизной жидкости. Но мне кажется, что за отопительный сезон, её получится не очень много, а после очистки и разделения по фракциям вообще литры. Хотя допускаю, что она может иметь какие-то оригинальные свойства.

Здравствуйте!
Я выкупил чертежи обеих печек и несколько расстроен посколько считал чечь  "Ника" при большей мощности должна иметь и большие размеры. Все дело в том что печь  будет работать на дровах и при этих размерах их надолго не хватит.
Для справки: дом 100м.кв. отопление водяное, дрова разные, морозы бывают и до 20.
Вопросы: 1. Какой размер должна иметь печь,чтобы топлива хватило хотя бы на сутки?
                2. Как поведет себя печь, если дрова будут сырые?
                3. Не понятно,что будет с дымом при догрузке топлива,  дрова быстро как уголь  не засыпиш, а дожигатель по чертежам не связан с дымоотводом.

По поводу Ники. Там зона горения кольцевая и газовод (кольцевой) напрямую связан с трубой и дым в топку не выходит. Даже на дровах, достаточно закрыть поддувало и подождать несколько минут. В "Нике" дым будет засасываться в печь при открытой верхней крышке и закрытой подаче воздуха в поддувало.
Объем Ники достаточно большой для загрузки дров, но топку можно увеличить на 40-50% - если делать на дровах.

Если речь о пиролизном режиме горения, то сжигать бытовые отходы в печке не получится. Больше того, пиролизный режим не вполне подходит к сжиганию многих горючих веществ, поскольку полученный пиролизный газ (имеющий и тяжелые фракции)  будет конденсироваться на всех холодных частях забивая печь и дымоход.
В конкретной конструкции реализована технология сжигания этого газа на самом очаге горения, что возможно далеко не для всех видов топлива. 
Я бы сказал так, что конкретно эта печь в режиме пиролиза  "заточена" под уголь (любой), и далее с уменьшающейся эффективностью (в пиролизном режиме) под горючее типа торфа и опилок, и  в последнюю очередь, под смеси различного топлива.
Но, поскольку печка универсальная, то достаточно уйти от пиролизного режима, и в ней можно сжигать практически  вообще все, но уже в высокотемпературном режиме (особенно если сделать принудительный поддув - установив маленький вентилятор от компа на кран подачи воздуха через конус- переходник).
Так практика показывает, что если разогнать печку до 300 град. и выше, то далее используя поддув ее можно использовать на любом топливе. 
Очаг горения тогда расширяется до уровня верхних вырезов в газоотводах или даже на весь объем печки.
Вообще, надо иметь в виду, что эта печь, с технической точки зрения, является "идеальной" конструкцией, поскольку полностью герметична - и имеет  100% управляемые и стабильные режимы горения (возможность точной регулировки количества воздуха, без "подсосов" и   неравномерности режимов в очаге горения).
Поэтому, в такой печке можно получить любой вариант горения, и если позволят материалы (свойства корпуса и пр.), то в ней можно не только, что угодно сжечь,  но даже и металл плавить... 
Небольшая модификация позволяет перевести такую печку в режим высокотемпературного пиролиза, где открываются серьезные перспективы. Этому мы посвятим следующие публикации.

В ПНГ-150 дожигатели (газоотводы) стоят для начального розжига, дальше начинает работать кольцо между вставкой и стенкой котла. Зазор между котлом и вставкой есть смысл увеличить на 40-50%.
Спираль сделана для того, что бы разогретый воздух шел не прямо в трубу, а по спирали отдавая большую часть тепла. Кроме того, если вращать вставку (для чего сделаны приливы с отверстием - куда можно вставить рычаг), то спираль снимает со стенок нагар.
Для теплосъема так же сделаны трубы вваренные в котел и  проходящие через очаг горения.
Есть еще одна деталь. 
При увеличении диаметра надо увеличивать толщину стенки котла и водяной рубашки. 
Иначе при повышении давления (кипение) рубашку деформирует и потом вставку уже не вытащить без серьезных усилий. Поэтому необходимо увеличить зазор между вставкой и котлом и толщину стенок (до 4-5мм.)

Да, защитить обмазкой можно. 
Более того, вставка из полосы стального листа (на ПНГ-150 пробовали  и с асбестовой прокладкой между корпусом и листом), резко увеличивает долговечность и качество горения,  защищая от выгорания тонкостенный металл корпуса.
Удобство конструкции в том, что зона горения в этой печке четко локализована, поэтому достаточно вставку (кольцом) из полоски шириной 20-30см. сразу над колосником. Для этого газоотводы надо варить с зазором от стенки, куда и вставить эту полоску (до монтажа колосников.
Другой вариант - вообще сделать газоотводы съемными, тогда бочки можно менять после нескольких сезонов, а под них легко вставить (и ими же прижать) любой защитный кожух..

Вы поняли правильно. Регулируя ширину кольца теплоизоляции можно регулировать зону с которой снимается тепло на водяную рубашку и за счет этого увеличивать объем и температуру горения. Это увеличивает мощность печи. Естественно есть оптимум при ширине кольца 20-30см.

На опилках есть еще одна особенность, слишком много горючего газа выделяется и уходит зря в трубу (печь заточена под уголь). Но если на трубы газоводов сделать форсунки дожигателей (с подачей воздуха), либо собрать этот газ и пустить через форсунки снова в поддувало на очаг горения (с подувом воздуха - за счет инжекции), то можно сделать специализированную печку  для дров или опилок. Созданием такой печи в Казахстане не занимались - поскольку там элементарно нет дров... (но принцип испытали).
Однако, мне больше нравиться такое решение - берем герметичную трубу диаметром 40-60см и длинной 2-3м. с крышкой, пропускаем через стену на улицу под углом 45-60град. 
В трубу грузим бревна (чурками по 50-100 см.) На  нижнем конце ставим ограничитель с возможностью регулировки - сколько из трубы будет торчать бревно. И вокруг этого нижнего конца сооружаем печь-камин, с дымоводом (он же радиатор, он же теплоаккумулятор) по полу и далее полку кровать и выход в трубу.
Вот и вся конструкция, горит нижний конец бревна - сразу и открытое пламя - камин и гриль и печь (с решеткой) для приготовления пищи.   Объем горения зависит от того, как установлен ограничитель. Бревно опускается под собственной тяжестью, по мере сгорания конца. Рубить дрова и пилить бревна на чурки не надо. Загрузка раз в сутки - двое, занимает несколько минут. Легко оснастить "пищалкой", когда останется 30-40см. бревен, для очередной загрузки. 
Вот это хорошее решение для дров, а пиролиз надо оставить для угля. Либо уже делать высокотемпературный пиролиз, который осуществим на этой конструкции, но требует несколько иного режима и дополнений в конструкцию. Как испытаю - разошлю по адресам  для купивших чертежи.

Здравствуйте Сергей. Меня зовут Алексей. 
Перед тем как приобрести чертежи, хотел бы уточнить. Я из города Улан-Удэ (Сибирь) , морозы у нас до -40(редко)  в январе, в основном -25 (декабрь) и -30-35 (январь). Скажите на сколько уменьшится длительность горения на угле (Саганурский и Тугнуйский угль) и на какую квадратуру каждый котел потянет. Интересуют обе печки. т.к Предполагается отапливать теплицу(Пнг5-50) и дом 120-140 кв.(Пнг8-150).
И ради интереса, был ли вариант такой печки в кирпиче.
Заранее благодарен.

Здравствуйте Сергей , где можно посмотреть котел ПНГ-150 в Астане

Вопрос с Ююба
... "хотя спрошу. если загрузить в печь 20 кг топлива и сжечь за 4 часа, выделится условно 1000кдж энергии, теперь то же самое топливо жечь 4 дня, выделится те же 1000 условных кдж. так в чём подвох? "

Отвечаю по пунктам.
1. 20кГ топлива в пиролизной печи и в обычной выделяют далеко не одинаковое количество тепла.  Однако, я оставлю "спорный вопрос"  о том почему это так и пока буду исходить из РАВНОЙ теплотворной способности.
2. В обычной печке из трубы идет мощный поток разогретых газов (при температуре не ниже 150град.), этот поток уносит минимум 40 -50% каллорий. Это почти удвоение энергии у пиролизной, по сравнению стой, что выделится при горении в течении 4 часов.
3. У пиролизной непрерывно и равномерно разогретая поверхность (120-90град), что приводит к плавному выделению тепла и меньшему эффекту его "скапливания у потолка". У обычной печки, минимум одна из поверхностей раскалена,  и гонит большой перепад температур - в результате сильно разогретый воздух греет потолок и вылетает во все возможные щели унося тепло. Это еще минимум 20% потерь, плюс сгоревшие на разогретой поверхности частички пыли - и загубленое здоровье, приходится дышать продуктами горения (печка "жжет воздух").
4. Циклоида разогрева у обычной печки приводит практически к удвоению потерь тепла (еще минимум 50%).
Объясняю, кто не знает. Обычная печка кратковременно разогревает помещение (за 4 часа работы) до высокой температуры - становится "жарко". Потери растут с квадратом температуры, поэтому все ибыточное тепло просто вылетает в щели и интенсивно переизлучается стенами. Затем, наступает длительный период охлаждающий комнату, когда стены "накапливают" холод улицы (к утру "замерз"). Для их разогрева допять нужно повторить цикл - сильного нагревая воздух. И так эта циклоида разогрева приводит к потерям минимум 50%полученных каллорий. Причем создавая еще простудное неудобство, то жарко, то холодно.
Пироглизная держит температуру как батарея центрального отопления, и поэтому не имеет "квадратичных" потерь на циклоиде.
5. В процессе ежедневных розжигов, обычная печка потребляет дрова и выбрасывает в трубу большое количество топлива на "разгон", которое мало греет печку, но много дымит (это пока не начнется полноценное горение угля). Этио, как показывает практика еще  20-30%.
6. Но самое главное, что тратит обычная печка - это не каллории, а вашу ЖИЗНЬ, делая  "кочегаром", поскольку одно из основных занятий Зимой, это кочегарить печку. По сути обычная печка где все сгорает за 4 часа заставляет непрерывно "добывать" тепло, выкидывая в трубу минимум в 3-4 раза больше топлива. Именно это начисто исключается с моей пиролизной, и хватает 1-2 минуты в день, просто высыпать в нее ведро угля. 
Итого. Только по %% увеличения эффективности использования каллорий топлива в пиролизной имеем около 200%. А учитывая, что "Лачинянка" запросто работает и как обычная супер  печка действующая как "реактивная" с разогревом до 380град - при желании (причем без новых розжигов - только добавляй уголек), то и все остальные аргументы любителей сжечь 20кГ за 4 часа могут идти лесом. 
Скажу еще по секрету, что последние испытания дали вовсе уникальный результат, поскольку удалось вывести печку именно этой конструкции в режим аномального "сверхединичного" высокотемпературного пиролиза, когда выигрыш по энергии горения (для 4 кГ древесного угля) оказался не менее 20 раз. 
Планирую дать описание и видео такого режима и условия его получения. Будет подарок своим. 
И, немного о "бизнесе", поскольку народ не въезжает, что я практически просто "подарил"  эту печку, поскольку точно знаю, что наши халявщики, вместо покупок чертежей и помощи изобретателю, будут просто  копировать чертежи (реально покупок сейчас идет не более 1-2х в неделю - это "огромные деньги" -:)))) 
Поэтому все сказанное выше - это не реклама "желающих нажиться", а бескорыстная помощь людям. 
С. Лачинян.